Eine neue Wache erkämpft sich Platz unter den Juwelier-Anhängern des Place Vendôme

Oct 17, 2023

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Von Laure Guilbault

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Im hinteren Teil des Innenhofs in der Rue Saint-Honoré 416, nur einen Steinwurf vom historischen Pariser Juwelierplatz Place Vendôme entfernt, befindet sich der Showroom Rouvenat. Die Marke aus dem 19. Jahrhundert wurde letztes Jahr von Luximpact wiederbelebt, einer Holdinggesellschaft, die im April 2020 von ehemaligen Cartier-Führungskräften gegründet wurde. Rouvenat ist eine moderne Interpretation traditionellen edlen Schmucks – die Marke verwendet nur Steine, die vor mehr als fünf Jahren gewonnen wurden, um endliche Ressourcen nicht weiter zu erschöpfen – und zu den herausragenden Kreationen gehört die Bolt-Halskette aus geschwärztem Silber und Roségold, Spinell und Diamanten ( 20.000 €).

„Wir wollen die Codes der Branche dank Innovation ändern und ethischen und zirkulären Schmuck schaffen“, sagt Frédéric de Narp, der gemeinsam mit Coralie de Fontenay Luximpact gründete. (Zu den früheren Positionen von De Narp gehörten Präsident und CEO von Harry Winston und Präsident und CEO von Cartier North America, während de Fontenay Geschäftsführer von Cartier France war.)

Das neue Rouvenat ist Teil einer Welle von New-Age-Juwelieren, die in den letzten fünf Jahren in Paris entstanden sind, entweder von Grund auf neu gegründet (wie Viltier, Mazarin und Emmanuel Tarpin) oder wiederbelebt wie Rouvenat und Vever. Manche verwenden alte Steine. Einige nutzen im Labor gezüchtete Diamanten, ein Bereich, der von jungen Marken wie Courbet und Mazarin dominiert wird, während große Player sich weitgehend fernhalten. Jedes bietet eine neue Interpretation von edlem Schmuck, der seit langem durch historische Etiketten und traditionelle Codes definiert wird. Können diese Emporkömmlinge den frühen Schwung nutzen und sich ohne die Feuerkraft der großen Konzerne zu eigenständigen etablierten Schmuckhäusern entwickeln?

Emmanuel Tarpin Quallenbrosche.

Von Laure Guilbault

Von Daniela Morosini

Von Madeleine Schulz

Die Pandemie habe bei der Entstehung neuer Labels eine Rolle gespielt, sagt Alain Bernard, Gründer und CEO der Investoren- und Führungsberatung Abbey Road Advisory und ehemaliger CEO von Richemont North America. „Während Corona verlagerte sich das Geschäft auf das Internet und neue Marken nutzten die Gelegenheit, um auf E-Commerce-Plattformen zu starten, unterstützt durch eine intelligente Strategie in den sozialen Medien, insbesondere Instagram“, erklärt er. „Aber die Kosten für die Kundenakquise sind seit der Pandemie stark gestiegen. Dies hat zu einem darwinistischen Kampf zwischen Marken geführt.“

Es gibt eine Reihe von Herausforderungen, darunter den Zugang zu Steinen und Ateliers – die Hersteller sind bei großen Häusern voll ausgelastet, sodass für kleinere Marken nur wenig Platz bleibt – und die steigenden Geschäftskosten.

Laut Bernard sind Marken mit einer echten künstlerischen Identität besser für das Überleben aufgestellt. Er verweist auf Messika, das nicht nur Diamantenspezialist ist, sondern auch einige Marken- und Kreativcodes für Schmuck neu erfindet. Nach Schätzungen von Morgan Stanley verzeichnete Messika im Jahr 2005 einen Umsatz von 234 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 (gegenüber 140 Millionen US-Dollar im Jahr 2018). „Messika ist die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, dank einer Reihe schöner Designschritte, die die Gründer umgesetzt haben“, sagt Bernard. Er nennt auch den Herrenjuwelier Le Gramme, dessen Vorstandsmitglied er ist, als weiteren Erfolg aufgrund seiner scharfen Designkonzepte (denken Sie an das Bandarmband oder die Ringe, die nach ihrem Gewicht benannt sind).

Marken werden durch die Dynamik des Sektors gestärkt: Laut einer BCG-Studie wird Schmuck (sowohl Marken- als auch Markenschmuck) voraussichtlich zwischen 2023 und 2026 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5 bis 7 Prozent wachsen hat eine starke Anziehungskraft auf junge Generationen. Laut Morgan Stanley hatte Schmuck im Jahr 2022 unter allen Luxuskategorien den niedrigsten Anteil an Markenprodukten (40 Prozent). Laut Morgan Stanley wird Markenschmuck weiterhin Anteile von Markenschmuck (der über lokale Juweliere verkauft wird) gewinnen, und zwar mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Prozent pro Jahr. „Es ist eine gemeinsame Eroberung“, sagt Stanislas de Quercize und meint damit große und kleine Spieler. De Quercize ist Vorstandsmitglied, Präsident und Gründer des Family Office SAVIH und ehemaliger CEO von Cartier und Van Cleef & Arpels.

Mazarins Elefantenmanschette.

Von Laure Guilbault

Von Daniela Morosini

Von Madeleine Schulz

Könnten Newcomer von den Luxuskonzernen übernommen werden? „Für die großen Konzerne ist es schwierig, gegen kleine Unternehmen vorzugehen“, sagt Bernard. „Sie neigen dazu, die Rezepte der großen Marken zu nutzen, während sie diese kleinen Marken in Strukturen integrieren, die manchmal zu kostspielig und ungeeignet sind.“ Mittlerweile hat Private Equity sein Augenmerk nicht auf Schmuckmarken gerichtet, zumindest nicht im Luxussegment. (Es gibt Beispiele im erschwinglichen Marktsegment, etwa die Investition von Felix Capital in Mejuri und die Unterstützung von Ginette NY durch Red Luxury.) „Private Equity strebt tendenziell ein sehr starkes, schnelles Wachstum an, während Schmuck eher ein langfristiges Geschäft mit stetigem Wachstum ist „, erklärt de Fontenay von Luximpact.

Laurent Droin, Leiter der Eurazeo-Marken EMEA, nennt drei Faktoren, warum Private Equity keinen edlen Schmuck unterstützt: „Erstens gibt es eine Frage der Differenzierung: Kommt der Kunde wirklich wegen der Marke oder eines bestimmten Produkts und eines bestimmten Preises?“ Zweitens denken Anleger bei hartem Luxus immer an die Exit-Strategie. Außer LVMH und Richemont gibt es nicht viele strategische Investoren. Last but not least ist es kein leicht skalierbares Geschäftsmodell im Luxussegment, da es auf Aktien basiert und daher bargeldintensiv ist. Man braucht viel Bargeld, wenn man Edelsteine ​​kaufen und physische Geschäfte eröffnen möchte.“

Rouvenat's Bolt Imperatrice necklace.

Von Laure Guilbault

Von Daniela Morosini

Von Madeleine Schulz

De Narp und de Fontenay haben in einem Joint Venture mit der Familie Vever Geld von Business Angels und Family Offices für die Luximpact-Marken Rouvenat und Oscar Massin sowie Vever eingesammelt. Sie sagen, dass die Bewältigung dieser Herausforderungen darin besteht, eine langjährige Beziehung zu den Ateliers aufzubauen, sich Steine ​​von Steinhändlern anvertrauen zu lassen, anstatt sie auf Lager zu kaufen, und Immobilien auszuwählen, die ein Erlebnis bieten, aber an einem Ort abseits der ausgetretenen Pfade liegen. Im Rouvenat-Showroom können Kunden die künstlerische Leiterin Sandrine de Laage und die Gemmologin Claire Portais treffen, die ihnen bei der Auswahl ihrer eigenen Steine ​​helfen.

Um die Herausforderung zu meistern, dass die Ateliers von großen Marken übernommen werden, hat Courbet-Mitbegründer Manuel Mallen erklärt, dass sich die Marke kürzlich an einem Atelier in Lyon beteiligt habe. (Courbet, dessen Showroom sich am 7 Place Vendôme befindet, erhielt bei seiner Einführung im Jahr 2018 eine Investition von Chanel.)

Die Mitbegründer von Mazarin, Louise de Rothschild und Keagan Ramsamy, sagen, eine weitere Herausforderung sei der Widerstand gegen im Labor gezüchtete Diamanten. „Wir müssen die Menschen aufklären und die richtige Botschaft vermitteln“, sagt de Rothschild. Ramsamy sagt, dass Mazarin eine „pazifistische Herangehensweise“ an im Labor gezüchtete Diamanten vertritt und weist darauf hin, dass die Brautkundschaft der Marke in erster Linie wegen der im Labor gezüchteten Diamanten ankommt, während andere Stücke, wie die Manschette mit dem charakteristischen Elefanten der Marke, ebenfalls Kunden anziehen Kunden traditioneller Schmuckhäuser.

Viltier Manchette Edge Diamanten gewannen im Juni 2023 in Las Vegas einen Couture Design Award.

Von Laure Guilbault

Von Daniela Morosini

Von Madeleine Schulz

Viltier seinerseits hat nicht versucht, den Schmuckmarkt zu stören, sondern hat seine Unisex-Kollektion „Magnetic“ weitgehend in den sozialen Medien etabliert, sich auf Design konzentriert (die Diamanten „Viltier Manchette Edge“ wurden dieses Jahr in Las Vegas mit einem Couture Design Award ausgezeichnet) und Braut- und High-End-Produkte entwickelt Schmuck.

Müssen neue Marken danach streben, viel größere Häuser zu werden? Emmanuel Tarpin hat nicht die Absicht, sich zu vergrößern: Nachdem er seine Karriere im Schmuckatelier von Van Cleef & Arpels begonnen hatte, gründete er im Dezember 2017 im Alter von 25 Jahren seine gleichnamige Marke. Er besucht regelmäßig Bergleute auf der Suche nach Opalsteinen in Mexiko oder Smaragden in Kolumbien. „Die Idee besteht darin, die Arbeitsbedingungen der Bergleute zu verstehen, sich über die Umweltaspekte zu informieren und alle Schritte zu verstehen“, sagt er. Er kreiert Einzelstücke hauptsächlich für Sammler (ca. 20 Stück pro Jahr) und strebt nicht nach Momenten auf dem roten Teppich, obwohl Rihanna seine Muschelohrringe getragen hat. Sein Ziel ist es, weiterhin seine „Skulpturen zum Tragen“ zu schaffen und die enge Beziehung zu seinen Kunden aufrechtzuerhalten. „[Schmuck als Kunst] ist ein Nischenmarkt, den es schon immer gab“, sagt er. In dieser Hinsicht folgt er dem Weg von JAR (Joel Arthur Rosenthal), dem renommierten amerikanischen Juwelier, der Diskretion zu seinem Markenzeichen gemacht hat.

Emmanuel Tarpin besucht regelmäßig Bergleute auf der Suche nach Edelsteinen.

Was auch immer Ihr Geschäftsmodell ist, sagt Bernard, Kreativität ist der Schlüssel: „Wenn Sie im Schmuckbereich zu viel Marketing betreiben, können Sie Ihre Seele verlieren. Was wäre ein Schmuckstück ohne Seele?“

Schlüssel zum Mitnehmen: Während der Pandemie, als sich das Geschäft online verlagerte, sind junge Schmuckmarken oder kürzlich wiederbelebte Marken entstanden. Sie aktualisieren das traditionelle Feinschmuck-Prinzip, indem sie alte Steine ​​oder im Labor gezüchtete Diamanten verwenden, ohne das Rad völlig neu zu erfinden. Sie stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen, angefangen bei der Produktion. Ihre relativ geringe Größe macht sie vorerst zu unwahrscheinlichen Zielen für große Gruppen. Aber mit einem einzigartigen Angebot und einer einzigartigen Identität haben sie bewiesen, dass sie Investoren anziehen und wachsen können.

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